这是我们在清华园的第几个秋天

      出恭的时候，姿势很重要。
        这是一个方法论的问题。老师们会教育研究生说，没有好的方法论，不能得出正确的结论，我大抵也是这么认为的。而且从结论上看，其实方法论往往会产生致命的影响。那些蹲得太靠前或者太靠后的，趴在坐式上的，躺在蹲式上的，远远要比不带纸，不找个好导师的下场更惨。
        但是有的时候会有例外。比如有些人会首先考虑国情，然后考虑姿势。比如国情是不带顶的，还是五星级的，是蹲式的，还是坐式的，并由此发展出一套国情理论。他们说的也不是没有道理。比如国情是四面空旷的，那么你出恭的时候就首先要考虑会不会有野兽，这属于敌我矛盾，阶级矛盾；如果国情是五星级带温水的，那么你“发展”的时候就要考虑到有没有摄像头偷窥，这属于发达国家的社会心理问题。
        像我们这样的国情，充其量可能也是个楼房贴瓷砖，刚用上坐式，那么首先我们要考虑的，恐怕就是怎么样把它弄得干干净净。不但要窗明几净上下水通畅，而且要加强监管力度，不能有屎壳郎爬进来。抱歉，这是我第一次在本文中使用不雅用语，但是那个东西学名我实在不知道。为此，人民公仆大有可为，也大有必须为。
        但是，但是，更重要的是我还要强调的是，在任何国情下，教育人民采用正确的姿势，仍然是一件十分重要的问题。科学的姿势大抵不排除三个环节：对准、放松、迅速。第一个牵涉到高效、第二个考虑和谐、第三个主要兼顾公平。随着社会发展，建设节约型社会，无论蹲式还是坐式都会越做越小，这个时候，要想在公平原则下兼顾效率，首先必须要学会科学的姿势。
        人们都说，民以食为天。但是一个人如果努力工作几天不吃饭，自己会觉得很光荣，别人也会给他评先进；但是如果一个人努力工作到几天不出恭，那么首先自己就会觉得很焦虑。因此“民以食为天”不如“民以屎为天”合适。从这个意义上说，天子，就是便便养的！而搞天子那套的也不例外。
        另外我还是认为，姿势和国情都很重要。在哪一种国情下，都要考虑姿势科学不科学。大俗即大雅，治国烹小鲜，道理无非如此。现在有人提出科学的问题了，我十分赞同，并以此文响应。

 开始更新博客，坚持到哪天算哪天。增加一个新栏目“每日趣闻”，最近“有趣”的新闻实在太多了

本报讯 据《时代商报》报道 目前，有5只猴子大闹辽宁省本溪市，它们闯进政府机关市长办公室、抢劫行人食物，抓伤路人，为所欲为。在过去的近一个月时间里，市动物园的工作人员，用尽一切办法，均无法抓获这5只猴子。日前，动物园向本溪市公安部门递交击毙这5只顽猴的申请，目前正在等待批复。这5只猴子是7月18日动物园搬迁期间逃跑的，当时一共有11只猴子出逃，经过60余次抓捕，先后抓回来6只，但余下的这5只太过狡猾，一直抓捕不到。

　　5只猴子已抓伤十余人　这些顽猴特别聪明，专挑老人、儿童、女士下手，抢夺这些人手中的食物，而且特别喜欢喝可乐，把抢到的可乐拧开盖子，像电视里的明星一样摆着pose仰脖畅饮，好不乐哉悠哉！甚至有一只猴子跑到一家住户的居室内，坐在人家的床上啃着摆在茶几上的水果，却吓得女主人躲在厨房不敢进屋。更有甚者，一只猴子攀爬阳台进入一家厨房，见这家主人正在炒菜，便拎起油瓶满屋乱跑。目前这5只猴子已抓伤了十余人。

　　圈套和麻醉枪均告失败　　为捉住这5只猴子，工作人员可以说是绞尽脑汁，但5只顽猴越来越狡猾，就是不入圈套。现在，只要是动物园的抓捕车一到跟前，顽猴就四处奔逃。而且这些顽猴根本不用见人影，仅凭脚步声、气味就知道是饲养员来了，马上逃之夭夭。

　　有一次，工作人员的麻醉枪已击中一只躲闪不及的猴子，而这只猴子却将注射器拔出来，还用自己的小爪揉揉伤处，随即逃脱。追击收效甚微，工作人员便设计引猴上钩，他们将花生米一路撒在笼子周围，以为猴子会吃着吃着就进到笼中，谁料，猴子们只派出一只最小的猴子将花生米拾起来，塞进口中飞快跑掉，然后吐出来给别的猴子吃。令人无可奈何。

　　动物园无奈要下“杀猴令”　　据悉，这5只猴子是猕猴中的一支，叫食蟹猴，是国家二级保护动物，主要生活在沿海地区的红树林中，生性好动而且会游泳。由于这5只猴子在外惹是生非，已造成十余人被抓伤，仅医药费就超过了1万余元。面对厚厚的药费单据，作为猴子们的“家长”，本溪市动物园也是忧心忡忡，担心再发生猴子伤人事件，迫于无奈，动物园于8月17日向本溪市公安部门递交击毙这5只顽猴的申请。但目前申请还未正式批复下来。

      去东门外吃一家叫做《娘惹厨房》的马来菜，对不起，用错了书名号，应该是“娘惹厨房”。不过去餐厅其实也和看书一样，要把菜单从头读到完，挑出自己同意的观点，然后慢慢品尝还推荐给别人，再大声说好吃；至于自己不同意的观点，那么让别人吃，还应该在背后大声嘲笑他们吃相很难看等等。
      对不起，我们再说娘惹厨房。所谓“娘惹”,实际上是中国人和马来西亚人通婚的后代。四百多年以前，马六甲王朝处于巅峰时期，大批中国人南下来经商，经不住资本主义的灯红酒绿诱惑就留下隐患，男的称为“蓑蓑”,女的称为“娘惹”。“娘惹”秉承了中国人男主外女主内的传统，出嫁前就是一个烹饪能手，她们平常做的菜就叫“娘惹”。今天娘惹已经成了一种类型的菜品。
      名字很马来，进去发现只有我们一波食客，心里顿时发虚。你知道中国人吃东西最大的特点就是要很多人一起吃，不但人要多，大家还要大声吃，吃出声来，而且不时发出与吃无关的大声浪笑等等。我认为主要目的是壮胆。因为远古时期中国人烹调技术高超，吃饭时总有不少野兽远远地看着，如果不拉上很多人一起大声咂嘴吃饭，可能自己就会被当作饭吃掉。
      这种本土化的吃法，以广东人为代表。说明广东人在于自然界斗争的进化过程中，极为不易。如果不相信，请到后海对面的日昌餐厅验证，远远站在门口的马路上就会被屋里喷出来的口水溅到。
      声明一下，我不是这种“大声客”，至少那天在娘惹厨房不是。马来菜两个大特点，一个是咖喱，一个是椰汁。这家厨房看上去做得还不错。烤翅根是一个应景菜，我们怕别的不好吃至少肉可以吃饱。但是看起来不算应景，翅烤的外焦里嫩，自制的马来辣椒油在辣味中带点蒜香和甜味，蘸起来汁浓味美。
      咖喱椰汁煮牛肉里放了大量的椰丝，则突出了椰丝的清甜，牛肉筋道，我喜欢把咖喱浇在饭上，然后伴着米饭呼噜呼噜地吃。椰汁浇饭的椰汁刚好到位，米饭里有淡淡的椰香，而且没有放糖，颇为公道。顺便说一句，吃白饭的人，不是白痴至少也是。以我为例，从小吃酱油拌饭长大。有一种小吃叫做乌达，将鱼肉腌了香料与辣椒，隔上1天直至入味，然后包在马来的亚达叶里再放在火炭上烧烤，烤出来鱼肉极香，便是亚达叶都能有东南亚海风的味道。
      其实吃马来菜还应该吃虾。虾的做法通常是用西红柿和咖喱做汤，加上蚶和炼奶，再打入椰汁，最后的汤酸中带甜，微微含辣，这种汤有回味，不比少数餐厅的涮锅水，极为清淡。咖喱有红黄咖喱之分，但是做法上分三大类，印度人爱把咖喱煮开之后加辣椒，欧洲人典型做法就是咖喱加洋葱煮浓汁，然后焖牛肉之类，东南亚人则在咖喱里加南姜、香叶或者是椰汁。最猥琐的是泰国人，东也偷学了一点，西也偷学一点，最后的结果就是作出来的还挺好吃的，以红咖喱炒蟹为例。
      走得时候人陆续多了，秋天的风把门口的菜单吹得啪啪响，我突然发现为什么进来的时候没有看到菜单，搞得心里七上八下不知道价格。等到走了，打着闷嗝，你要问我马来菜从哪里来？当然是从与自然界的斗争中来。

很多人都觉得这个博客太贪吃了，所以我决定写一些吃以外的爱好。吃好吃的菜，看好看的书以及另外一件事情是我的三大爱好，第三件不方便写出来，所以我决定除了写吃以外，开始写点书评。都很短，只是谈谈我的看法，有同好可以自己去看，或许得出不同结论也未必。

 

没有真问题，只有伪问题
      今天想说的书是清华大学出版社的《维系民主？西方政治与新闻客观性》。书谈的是一个老问题，就是西方政治语境下的新闻是否客观，受到多少政治和经济因素的左右。但是作者一个来自加拿大一个来自中国，在不同的政治体制下讨论这个问题，我不知道写作过程中会产生多少冲突。如果他们都是批判主义者，那么我要给批判主义者提一个问题，就是中国的新闻客观性能再多少程度上和民主扯上关系？
       书本身写的很好，论据充分，条例清晰，是新闻传播学术爱好者枕边必备书。但是今天中国的新闻是不是已经堕落到了操纵民意、玩弄民主的地步，并且正在将“自由思想”推向民主暴政的深渊？中国媒体的问题不是新闻权力过大？几乎所有的传媒工作者都知道。
      这种对于民主政治和新闻客观性之间的悖论，一直都存在我们对西方新闻的审美中。但是在西方政治语境下的问题，照搬过来变成对中国媒体的批判，还自我标榜，虽然说不上其心可诛，至少也是书呆子作风。
      因此，语境是新闻客观性的一个重要前提。在不同的政治语境和不同的所有制语境前提下，奢谈一个广义上的新闻的客观性，只是一个伪问题。因为多数人都认同，新闻的客观性是新闻能够成为一种受到批判的权力的前提，没有客观性，新闻就不具备力量。因此，今天许多人在谈论新闻媒体的权力过大的时候，他们实际上都忽略了一个重要的前提，就是你不给予客观的自由，就没有资格来批评新闻媒体的权力。看看，还有多少伪问题？

 

   在不规则的生活节奏中，吃早饭已经成为一种奢侈。有时候早上五六点才睡觉，起来已是中午，早餐也是午餐，午餐也是早餐，两者融为一体，似乎变得怪异而已不健康。
    我倒是越来越怀念那些固定而又带点冒险的早餐。那是小学四年级的时候，刚刚可以一个人去上学，不用爸爸或妈妈或姊姊带着，可以自己一个人自由自在地上学。而吃什么早餐，就成为我在上学途中的一个好玩而又重要的抉择。
    母亲会给我一毛钱，嘱咐我买一个面包到学校吃。但我总会自作主张，喜欢光顾上学途中所经过的大牌档。我从海坛街出发，沿着南昌街走，中间会经过鸭寮街、福华街。那边布满了各式各样的大牌档，一字排开，烟雾弥漫，人声鼎沸。口袋里有一毛钱，我觉得自己很富有，可以实现消费者的选择。那些大牌档前面有一张长椅子，上面摆了三四张小板凳，我爬上去，往往会叫一碗明火白粥，才五分钱（香港俗称斗零），又叫一客油炸鬼（亦即油条），也是五分钱，合起来刚好一毛。我坐在那张小板凳上，吃得很香，感觉自己已经是一个大人。我往往在白粥里加上了盐和胡椒粉，香味四溢，咬着那条油炸鬼，一半脆脆地吃，一半浸在白粥里吃，也别有风味。
    很多年后我读到法国作家普鲁斯特的《追忆逝水年华》，才知道他把饼干放到茶里吃，也是和我的早餐吃法，有异曲同工之妙。但在那些早上，我正吃出从童年走向少年的味道。

    我很同意陈四益在7月份读书里的评论，他说文如其人是一句假话。最近在看周作人的《知堂谈吃》，怎么能想到，在一本恬淡宁静，漫着江南文人桌前茶香和豆腐干味道的文字背后，是一个追名逐利的灵魂。再比如列位看官在看拙作文字的时候，怎么想到这个如此饕餮的人，其实中午刚刚才从清华的食堂里随便吃了一碗既没有牛，也没有肉的牛肉拉面。所以看别人吃，看别人写吃，和别人看自己吃完全不是一回事。

    其实饮食也是一样，大店未必好吃，小店未必无名。香港的九记牛腩就是一个例子。在中环歌赋街的那座小馆子，每天中午一如既往的飘出陈年牛肉的香味。要上一碗南方人爱吃的伊面，或者是我偏爱的米线，在浮着星星点点葱花的汤里，是淡淡的肉香。再加上一碗炖肉，哪怕嚼得塞牙，也能大快朵颐。这里的牛腩决计不用加味精，靠的是多年熬出的骨汤。而肉炖的恰到好处，不浓不淡，嚼起来丝丝可断，但是一口下去，一股肉汁在嘴里弥散开来，这时候，趁热喝一口面汤，就着骨头的味道，把九记牛肉咽到自己的回忆深处。等到肉吃完了，再用剩下的肉汤浇进伊面或者米粉中，然后开始吃面。夏天里有些人还要上一杯冰柠檬水，清凉中是牛肉的馥郁。

    每次到香港都必去九记牛腩，甚至只有1～2天的时候，也要约朋友在九记牛腩见面。04年元旦陪一位老人到九记，正当我们挤过多人的过道，在角落里找到一个靠墙的塑料桌时，老人突然从身后的笑容里，看到了一位30多年未见的朋友。这件事情让我到今天仍然相信，或许有人甚至可以幸运到，在九记遇到儿时的初恋，并且她还没成家；或者是欠债的朋友，躲得了初一，躲不了九记。

    其实有人告诉我，香港有八大记，包括九记牛腩，陈记烧鹅，墉记烧腊，等等。这些无一例外，都在深街小巷中，如果是外乡人，不循着那股浓香，是决计找不到的。只有在香港生活了许多年的老人，每天中午踩着少见的盘山台阶，哼着听不懂也无法了意的南音，慢慢踱进这些老店。然后或微笑或面无表情地点出自己爱吃的叉烧、清汤伊面、炖牛肉，再抖抖筷子，开始自己的生命旅行。

    顺便说一句，其实名字也未必如其人，比如周作人其实很不会作人，周树人只会在文字上毁人而不会树人，我也不是一个像名字一样，企望天下平安无事的人。